Templo de Luxor ao entardecer

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Templo de Luxor ao entardecer

Quando a pedra se converte em luz

Templo de Luxor   ·  Entardecer  ·   Amenhotep III  ·  Ramsés II   ·  Experiência Sensorial  ·   Arquitetura Sagrada

Há um momento em Luxor que nenhum fotógrafo conseguiu capturar por completo, embora milhares o tenham tentado. Ocorre entre as seis e as sete da tarde, quando o sol do Alto Egito desce em direção ao horizonte ocidental — o mesmo horizonte que os antigos egípcios chamavam de Amenti, a terra dos mortos e da ressurreição — e os seus últimos raios tocam de lado as colunas do templo. A arenito cor de mel acende-se. As sombras alongam-se até quase duplicar a altura dos pilones. E o templo de Luxor, que durante o dia é um monumento impressionante rodeado de turistas, torna-se, nesse quarto de hora de graça, algo que pertence a uma categoria completamente diferente de experiência.

I. Um templo construído em dois tempos, por dois génios

O templo de Luxor é, arquitetonicamente, uma conversa entre dois faraós separados por mais de um século. O núcleo original foi construído por Amenhotep III, o grande rei do Império Novo que governou o Egito entre 1388 e 1351 a.C., durante um dos períodos de maior prosperidade e esplendor artístico de toda a história faraónica. O seu templo era uma estrutura de elegância austera e proporcionada: a grande sala de colunas com os seus 32 pilares papiriformes, o santuário interior, a procissão de esfinges que ligava o recinto ao templo de Karnak três quilómetros a norte.

Um século mais tarde, Ramsés II — o mesmo faraó que esculpiu os colosssos de Abu Simbel — acrescentou o primeiro pilone, o grande pátio e as seis estátuas colossais que ainda hoje flanqueiam a entrada. Colocou também dois obeliscos de granito vermelho de Assuão diante dos pilones; um deles permanece no seu lugar original. O outro, em 1836, foi oferecido pelo governo egípcio à França, onde hoje se ergue no centro da Place de la Concorde em Paris. A sua ausência, paradoxalmente, confere ao que ficou uma solidão mais eloquente do que qualquer par.

A diferença entre os dois momentos construtivos é visível e bela: a arquitetura de Amenhotep tem uma contenção e uma perfeição quase musical; a de Ramsés, uma exuberância declarativa, uma vontade de impressionar que não é incompatível com a mestria. Juntos criam um templo de uma riqueza de camadas que poderia ocupar dias de estudo.

"O templo de Luxor não foi construído para um deus em particular. Foi construído para o processo de rejuvenescimento do poder real: o lugar onde o faraó se transformava, uma vez por ano, em deus."

II. A função do templo: o mistério da regeneração real

A maioria dos grandes templos egípcios está dedicada a uma divindade específica. O templo de Luxor é uma exceção que os egitólogos passaram décadas a tentar explicar com precisão. A sua função principal parece ter sido albergar o festival de Opet, a celebração mais importante do calendário litúrgico do Império Novo, que se realizava uma vez por ano durante o segundo mês da inundação do Nilo.

Durante o Opet, a estátua sagrada do deus Amon viajava do seu santuário em Karnak até ao templo de Luxor numa barca processional, rodeada de sacerdotes, músicos, dançarinas e milhares de peregrinos. O objetivo da viagem era, segundo os textos, o rejuvenescimento do ka real: o faraó entrava no sanctasanctórum como homem e saía, renovado no seu poder divino, como deus. Era, em todos os sentidos, uma liturgia da transformação.

Esta função explica uma característica do templo que surpreende quem a descobre: no interior do santuário mais profundo, construído por Amenhotep III e posteriormente reformado por Alexandre Magno — que se fez representar nos relevos como faraó egípcio legítimo, com todos os atributos do cargo — há pinturas que não são egípcias. São pinturas romanas do século III d.C., realizadas quando o sanctasanctórum foi reconvertido em capela do culto imperial. O templo de Luxor é, camada sobre camada, um arquivo de três mil anos de história religiosa ininterrupta.

III. A Avenida das Esfinges: a procissão que atravessa a cidade

Um dos projetos arqueológicos mais ambiciosos do Egito em décadas foi concluído em 2021: a restauração da Avenida das Esfinges que unia o templo de Luxor ao de Karnak. Três quilómetros de esfinges com cabeça de carneiro — o animal sagrado de Amon — flanqueando uma calçada cerimonial que o tempo e a cidade moderna haviam sepultado sob bairros inteiros de Luxor.

A escavação e restauração exigiu a demolição de centenas de edifícios modernos, a relocalização de comunidades inteiras e o trabalho de arqueólogos durante quase vinte anos. O resultado é uma das perspetivas mais extraordinárias da arqueologia contemporânea: caminhar os três quilómetros desde o templo de Luxor até às portas de Karnak pelo mesmo percurso que as procissões sagradas faziam há três mil anos, ladeado por mais de mil esfinges de pedra, ao amanhecer ou ao entardecer, quando não há mais ninguém.

Esta experiência — a avenida completa, a pé, com um guia que explica cada estação da procissão, seguida de uma visita privada a Karnak antes da abertura oficial — é um dos itinerários com maior impacto emocional nos viajantes que o fazem. E é, ainda, desconhecida para a maioria.

A luz do templo: hora a hora

IV. Alexandre, Roma e o Islão: as outras vidas do templo

Uma das coisas que torna o templo de Luxor particularmente extraordinário é que nunca deixou de ser um lugar de culto ativo durante os três mil anos que se seguiram à sua construção. Quando Alexandre Magno chegou ao Egito em 332 a.C., não saqueou os templos: reformou-os, fez-se representar nos seus relevos como faraó legítimo e ordenou a reconstrução do santuário mais profundo do templo de Luxor, que hoje alberga as pinturas que misturam iconografia egípcia e helenística com uma naturalidade que assombra.

Quando o Egito se integrou no Império Romano, o santuário foi novamente reformado: as pinturas do século III que ainda se conservam no sanctasanctórum mostram uma procissão de soldados romanos com estandartes, representados com a mesma linguagem visual que os sacerdotes egípcios tinham usado durante séculos para representar as procissões sagradas. A forma muda; a função permanece.

E depois, no interior do recinto, há uma mesquita. A mesquita de Abu Haggag, construída sobre os muros do templo no século XIII, continua ativa hoje. Os seus fiéis rezam sobre as mesmas pedras que os sacerdotes de Amon consagraram há três mil anos. A entrada da mesquita está hoje vários metros acima do nível do pátio do templo: o testemunho físico de quantos séculos de sedimentos, de história acumulada, separam o mundo moderno do antigo.

"Nenhum outro templo no mundo foi, sem interrupção, um lugar de culto egípcio, helenístico, romano, cristão e islâmico. O templo de Luxor não é um monumento. É um organismo vivo que há três mil anos se transforma."

V. O passeio da corniche: Luxor para além do templo

Luxor é uma das cidades mais singulares do mundo: uma cidade moderna de meio milhão de habitantes construída literalmente sobre uma das concentrações arqueológicas mais densas do planeta. O contraste entre o Luxor quotidiano — as suas cafetarias de plástico, os seus mototáxis, os seus mercados de roupa sintética — e a grandeza do que existe por baixo e em redor pode revelar-se desconcertante no início, e revelador depois.

A corniche, o passeio que margeia o Nilo na margem leste, é o lugar onde os dois mundos se encontram com mais graça. Ao entardecer, quando o sol se põe atrás das montanhas da margem ocidental — as mesmas montanhas sob as quais estão escavadas as tumbas do Vale dos Reis —, o passeio enche-se de famílias, vendedores de cana-de-açúcar, crianças de bicicleta e turistas que acabam de sair do templo. Felucas de vela branca cruzam o Nilo em silêncio. O cheiro das especiarias do mercado próximo chega com o vento.

Para o viajante de alto nível, a corniche ao entardecer seguida de um jantar na esplanada do hotel Winter Palace — construído em 1886 em frente ao Nilo, onde Agatha Christie e Howard Carter se hospedaram durante as temporadas de escavação — é uma daquelas sequências de horas que justificam uma viagem. Não pelo que há para ver, mas pelo que se sente.

VI. Como viver o templo de Luxor como merece

O templo de Luxor está aberto todos os dias do ano, incluindo as noites, quando a iluminação artificial o transforma num espetáculo diferente mas igualmente belo. A visita-padrão dura entre quarenta e cinco minutos e uma hora. A visita que deixa marca dura entre duas e três horas, inclui o passeio pela avenida das esfinges, contempla o interior do sanctasanctórum reformado por Alexandre, sobe aos pilones de Ramsés para ver o templo de cima, e termina na corniche com a luz exata do entardecer.

Para quem queira ir mais longe, a visita privada ao amanhecer — antes da abertura oficial, com acesso gerido através do Gabinete de Antiguidades de Luxor — permite estar a sós no pátio de Amenhotep III quando a luz da madrugada entra horizontal entre as colunas e o silêncio ainda não foi interrompido por nenhum grupo de excursão. É um daqueles momentos que os viajantes descrevem, anos depois, como a memória mais nítida de toda a sua viagem ao Egito.

Combinado com uma noite no hotel Al Moudira, na margem ocidental, ou a bordo de um dahabiya ancorado em frente à corniche, o templo de Luxor ao entardecer deixa de ser uma visita e torna-se no que os arquitetos que o construíram pretenderam que fosse: um limiar.

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"Em Luxor, a pedra não reflete a luz do sol. Absorve-a, guarda-a durante horas e devolve-a ao entardecer, transformada em algo para o qual não temos nome."

 

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