O Egito Para Além do Visível

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O Egito Para Além do Visível

O que os guias nunca contam

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O Egito é, talvez, o país mais fotografado e menos compreendido do mundo. As suas pirâmides aparecem em milhares de capas, os seus faraós protagonizam filmes e documentários, os seus hieróglifos adornam canecas de café e t-shirts de aeroporto. E, no entanto, o Egito real — o que vive por baixo da superfície turística, o que os arqueólogos sussurram entre si, o que o viajante lento e atento descobre depois de vários dias em silêncio — é um país radicalmente diferente do que aparece nos folhetos. Este artigo é dedicado a esse outro Egito.

I. O templo de Abidos: o lugar que os faraós consideravam o centro do mundo

Karnak e Luxor dominam a atenção dos circuitos-padrão, e com razão. Mas há um templo que os próprios faraós do Império Novo consideravam o mais sagrado de todos e que hoje continua a ser, paradoxalmente, um dos menos visitados: o templo de Seti I em Abidos, a cerca de 160 quilómetros a norte de Luxor.

Abidos era a cidade de Osíris, o deus da morte e da ressurreição, e durante mais de dois mil anos foi o destino de peregrinação mais importante do mundo antigo. Os egípcios que não podiam pagar para ser enterrados ali enviavam estelas votivas para garantir que o seu espírito pelo menos rozasse a terra sagrada. Os faraós construíam ali os seus cenotáfios mesmo que as suas tumbas estivessem no Vale dos Reis. Era, em todos os sentidos, o umbigo do mundo funerário egípcio.

O templo de Seti I é extraordinário por várias razões, mas há uma que poucos guias mencionam: a Lista Real de Abidos. Numa galeria lateral, uma sequência de 76 cartuchos reais regista os nomes de todos os faraós reconhecidos como legítimos desde Menes até Seti I — um documento de uma precisão histórica que os arqueólogos do século XIX demoraram décadas a processar. É, literalmente, a lista de reis mais antiga do mundo, inscrita em pedra há mais de 3.200 anos.

E depois há o Osireion, escavado atrás do templo ao nível freático, uma estrutura de granito maciço que muitos investigadores consideram muito mais antiga do que o templo que a rodeia. Quando o nível das águas subterrâneas sobe, o Osireion fica parcialmente inundado, criando uma imagem que parece saída de um sonho: colunas de granito a emergir de água negra, no silêncio absoluto do deserto. Não consta em nenhum pacote turístico-padrão. Requer saber que existe.

"Há lugares no Egito que não figuram em nenhum guia não porque sejam inacessíveis, mas porque o turismo de massas nunca encontrou forma de transformar o silêncio num produto."

II. O Cairo Copta: dois mil anos de Cristianismo sob as ruas do ruído

A maioria dos viajantes que chegam ao Cairo dedica o seu tempo ao Museu Egípcio, às pirâmides de Gizé e talvez uma tarde no souk de Khan el-Khalili. Poucos descem ao bairro copta, no sul da cidade, onde o tempo parece ter parado algures entre o século IV e o século XII.

A Igreja Suspensa — Al-Muallaqah em árabe, construída sobre as torres da antiga porta sul do forte romano da Babilónia — é um dos edifícios religiosos mais antigos de África, com partes que datam do século IV d.C. O seu interior, de uma beleza austera e tranquila, está decorado com iconóstases de madeira entalhada e marfim com mais de mil anos. Nas suas criptas venera-se a tradição que diz que a Sagrada Família descansou neste lugar durante a fuga para o Egito.

A poucos metros, a Igreja de São Sérgio e Baco foi construída, segundo a tradição, exatamente sobre a gruta onde Maria, José e o menino Jesus se refugiaram. A cripta está hoje parcialmente inundada — o nível freático do Nilo subiu com os séculos — e visitá-la com uma lanterna, descendo os degraus de pedra em direção à água quieta, tem uma dimensão que nenhuma descrição consegue transmitir adequadamente.

O bairro copta alberga também a Sinagoga de Ben Ezra, uma das mais antigas do mundo, e vários museus que guardam têxteis, manuscritos e objetos litúrgicos de uma raridade extraordinária. É um Egito completamente diferente do faraónico, igualmente profundo, igualmente ignorado.

III. Hatchepsut: a faraó que a história tentou apagar

A história oficial do Egito, durante séculos, não incluiu Hatchepsut. As suas imagens foram marteladas, os seus cartuchos apagados, o seu nome omitido das listas reais. Tutmés III, o seu sucessor — e possivelmente enteado — dedicou parte do seu reinado a apagar sistematicamente toda a evidência de que uma mulher havia governado o Egito durante mais de vinte anos como faraó no pleno sentido da palavra, com a dupla coroa, a barba cerimonial e todos os títulos do cargo.

O resultado desta damnatio memoriae foi que Hatchepsut desapareceu praticamente da história durante três mil anos. Só no século XIX os arqueólogos começaram a suspeitar, e só no século XX é que a sua história foi reconstruída com alguma completude. Hoje sabemos que governou desde aproximadamente 1479 até 1458 a.C., que o seu reinado foi um dos mais prósperos do Império Novo, que organizou uma lendária expedição comercial ao país de Punt — possivelmente a atual Somália ou Eritreia — e que mandou construir um dos templos arquitetonicamente mais inovadores de todo o Nilo: o Djeser-Djeseru de Deir el-Bahari.

O que poucos guias mencionam é o detalhe mais perturbador da sua história: a múmia de Hatchepsut esteve desaparecida durante décadas, embora estivesse, tecnicamente, no museu. Em 2006, o arqueólogo Zahi Hawass identificou como dela uma múmia sem etiqueta que passara décadas numa gaveta do Museu Egípcio, graças a um molar que encaixava perfeitamente num dente guardado num canopo encontrado na sua tumba. Uma rainha que havia sido apagada do mundo encontrou, por fim, a forma de se identificar.

Lugares fora do radar que merecem um desvio

IV. Akhenaton: o faraó herético que inventou o monoteísmo

Amenhotep IV subiu ao trono por volta de 1353 a.C. e poucos anos depois tomou uma decisão que abalou os alicerces da civilização mais estável da história: aboliu o panteão egípcio, fechou os templos, dissolveu o poderoso clero de Amon e declarou que existia um único deus verdadeiro, o disco solar Aton, cujo único intermediário na terra era ele próprio. Mudou o nome para Akhenaton — "aquele que é útil a Aton" — e construiu do zero uma nova capital no deserto, Akhetaton, hoje conhecida como El-Amarna.

A arte do seu reinado é radicalmente diferente de tudo o que veio antes e depois: figuras alongadas, pescoços exagerados, ventres proeminentes, uma sensualidade e uma informalidade que contrastam com a rigidez hierática do cânone egípcio. As cenas familiares — Akhenaton e Nefertiti a brincar com as filhas sob os raios do deus-sol — não têm equivalente em nenhum outro período da história da arte antiga.

Quando morreu, o seu sucessor — possivelmente o seu próprio filho, o jovem Tutancâmon — restaurou o culto a Amon, fechou a nova cidade e iniciou o processo de o apagar da história. Mas alguns historiadores das religiões defendem uma tese incómoda: que o monoteísmo de Akhenaton pode ter influenciado, ao longo dos séculos e através dos povos que coexistiram com os egípcios, o desenvolvimento do monoteísmo hebraico e, por extensão, as três grandes religiões abraâmicas. Não há prova definitiva. Há, no entanto, uma coincidência temporal e geográfica impossível de ignorar.

V. O Egito vivo: o que acontece quando o sol se põe

Um dos erros mais comuns do viajante que chega ao Egito num circuito fechado é confundir o país com os seus monumentos. Os templos são extraordinários. Mas o Egito que existe quando o sol se põe sobre o Nilo e as famílias colocam as cadeiras na rua, quando os cafés de narguilé se enchem de conversa e fumo perfumado, quando os vendedores de fuul e tamiya montam os seus postos nas esquinas e o cheiro do pão recém-cozido se mistura com o do jasmim que as mulheres trazem no cabelo — esse Egito não figura em nenhum guia de monumentos.

Os mercados noturnos de Luxor, na margem leste do Nilo, depois das oito da noite, são um dos espetáculos humanos mais ricos que este país tem para oferecer. A cidade de Assuão ao entardecer, percorrida a pé desde o hotel até ao mercado de especiarias — cardamomo, cominhos-pretos, hibisco seco, henna em pó — é uma experiência sensorial que os cinco sentidos processam simultaneamente e à qual nenhum filtro fotográfico faz justiça.

E depois há as conversas. Os egípcios têm uma tradição de hospitalidade que não é protocolo: é convicção. Um convite para se sentar na loja de um comerciante que não espera que se compre nada, uma criança que pratica o inglês com um sorriso enorme, um ancião na margem do rio que aponta para a água e diz algo que o guia traduz como "o Nilo não esquece". São esses os momentos que os viajantes recordam vinte anos depois, não as datas de construção dos templos.

VI. O que o viajante lento descobre

Existe um paradoxo no turismo de luxo que os melhores operadores conhecem bem: quanto mais se paga, mais tempo se tem. Não porque o orçamento compre horas — isso não é possível — mas porque a viagem bem desenhada elimina as fricções que consomem o tempo verdadeiro: as esperas, as transferências improvisadas, os pequenos-almoços genéricos, as filas. Com esse tempo recuperado, o viajante pode permitir-se algo que o circuito de dez países em doze dias torna impossível: parar.

Parar num pátio da mesquita de Ibn Tulun, o edifício religioso mais antigo do Cairo, datado do século IX, que tem uma serenidade geométrica que os grandes espaços sagrados do mundo partilham independentemente da sua tradição. Parar à margem de um canal de irrigação a sul de Luxor, onde um jovem pastor conduz o seu rebanho de cabras exatamente como aparece representado nos relevos do Império Antigo. Parar diante de um pôr do sol no deserto ocidental, quando a luz está tão baixa que as dunas projetam sombras de vários metros e o silêncio tem, finalmente, todo o espaço de que precisa.

Esse Egito não está nos guias porque não se pode descrever. Só se pode viver.

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"O Egito mais profundo não se visita. Encontra-se. E só se encontra quando alguém que o conhece verdadeiramente nos acompanha à sua procura."

 

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