Templo de Luxor al atardecer

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Templo de Luxor al atardecer

Cuando la piedra se convierte en luz

Templo de Luxor   ·  Atardecer  ·   Amenhotep III  ·  Ramsés II   ·  Experiencia sensorial  ·   Arquitectura sagrada

Hay un momento en Luxor que ningún fotógrafo ha conseguido capturar del todo, aunque miles lo hayan intentado. Ocurre entre las seis y las siete de la tarde, cuando el sol del Alto Egipto desciende hacia el horizonte occidental —el mismo horizonte que los antiguos egipcios llamaban Amenti, la tierra de los muertos y la resurrección— y sus últimos rayos tocan de costado las columnas del templo. La arenisca color miel se enciende. Las sombras se alargan hasta casi duplicar la altura de los pilonos. Y el templo de Luxor, que durante el día es un monumento impresionante rodeado de turistas, se convierte, en ese cuarto de hora de gracia, en algo que pertenece a otra categoría de experiencia.

I. Un templo construido en dos tiempos, por dos genios

El templo de Luxor es, arquitectónicamente, una conversación entre dos faraones separados por más de un siglo. El núcleo original fue construido por Amenhotep III, el gran rey del Imperio Nuevo que gobernó Egipto entre el 1388 y el 1351 a.C. durante uno de los períodos de mayor prosperidad y esplendor artístico de toda la historia faraónica. Su templo era una estructura de una elegancia austera y proporcionada: la gran sala de columnas con sus 32 pilares papiriformes, el santuario interior, la procesión de esfinges que conectaba el recinto con el templo de Karnak tres kilómetros al norte.

Un siglo después, Ramsés II —el mismo faraón que esculpió los colosos de Abu Simbel— añadió el primer pilono, el gran patio y las seis estatuas colosales que aún hoy flanquean la entrada. También colocó dos obeliscos de granito rojo de Asuán frente a los pilonos; uno de ellos sigue en su lugar original. El otro, en 1836, fue regalado por el gobierno egipcio a Francia, donde hoy se alza en el centro de la Place de la Concorde de París. Su ausencia, paradójicamente, añade al que se quedó una soledad que resulta más elocuente que cualquier pareja.

La diferencia entre los dos momentos constructivos es visible y bella: la arquitectura de Amenhotep tiene una mesura y una perfección casi musical; la de Ramsés, una exuberancia declarativa, una voluntad de impresionar que no es incompatible con la maestría. Juntos crean un templo de una riqueza de capas que podría ocupar días de estudio.

"El templo de Luxor no fue construido para un dios en particular. Fue construido para el proceso de rejuvenecimiento del poder real: el lugar donde el faraón se transformaba, una vez al año, en dios."

II. La función del templo: el misterio de la regeneración real

La mayoría de los grandes templos egipcios están dedicados a una divinidad específica. El templo de Luxor es una excepción que los Egyptólogos llevan décadas intentando explicar con precisión. Su función principal parece haber sido albergar el festival de Opet, la celebración más importante del calendario litúrgico del Imperio Nuevo, que se celebraba una vez al año durante el segundo mes de la inundación del Nilo.

Durante el Opet, la estatua sagrada del dios Amón viajaba desde su santuario en Karnak hasta el templo de Luxor en una barca procesional, rodeada de sacerdotes, músicos, danzarinas y miles de peregrinos. El propósito del viaje era, según los textos, el rejuvenecimiento del ka real: el faraón entraba al sanctasanctórum como hombre y salía, renovado en su poder divino, como dios. Era, en todos los sentidos, una liturgia de la transformación.

Esta función explica una característica del templo que sorprende a quienes la conocen: en el interior del santuario más profundo, construido por Amenhotep III y reformado posteriormente por Alejandro Magno —que se hizo representar en los relieves como faraón egipcio, con todos los atributos del cargo— hay pinturas que no son egipcias. Son pinturas romanas del siglo III d.C., realizadas cuando el sanctasanctórum fue reconvertido en capilla del culto imperial. El templo de Luxor es, capas sobre capas, un archivo de tres mil años de historia religiosa ininterrumpida.

III. La avenida de las esfinges: la procesión que atraviesa la ciudad

Uno de los proyectos arqueológicos más ambiciosos de Egipto en décadas se completó en 2021: la restauración de la Avenida de las Esfinges que unía el templo de Luxor con el de Karnak. Tres kilómetros de esfinges con cabeza de carnero —el animal sagrado de Amón— flanqueando una calzada ceremonial que el tiempo y la ciudad moderna habían sepultado bajo barrios enteros de la ciudad de Luxor.

La excavación y restauración requirió el derribo de cientos de edificios modernos, la reubicación de comunidades enteras, y el trabajo de arqueólogos durante casi veinte años. El resultado es una de las perspectivas más extraordinarias de la arqueología contemporánea: caminar los tres kilómetros desde el templo de Luxor hasta las puertas de Karnak por la misma ruta que recorrían las procesiones sagradas hace tres mil años, bordeado por más de mil esfinges de piedra, al amanecer o al atardecer, cuando no hay nadie más.

Esta experiencia —la avenida completa, a pie, con un guía que explica cada estación de la procesión, seguida de una visita privada a Karnak antes de la apertura oficial— es uno de los itinerarios que más impacto emocional tienen en los viajeros que los hacen. Y es, todavía, desconocida para la mayoría.

La luz del templo: hora por hora

IV. Alejandro, Roma y el islam: las otras vidas del templo

Una de las cosas que hace al templo de Luxor particularmente extraordinario es que nunca dejó de ser un lugar de culto activo durante los tres mil años que siguieron a su construcción. Cuando Alejandro Magno llegó a Egipto en el 332 a.C., no saqueó los templos: los reformó, se hizo representar en sus relieves como faraón legítimo y mandó reconstruir el santuario más profundo del templo de Luxor, que hoy alberga las pinturas que mezclan iconografía egipcia y helenística con una naturalidad que asombra.

Cuando Egipto se incorporó al Imperio Romano, el santuario fue de nuevo reformado: las pinturas del siglo III que aún se conservan en el sanctasanctórum muestran una procesión de soldados romanos con estandartes, representados con el mismo lenguaje visual que los sacerdotes egipcios habían usado durante siglos para representar las procesiones sagradas. La forma cambia; la función permanece.

Y luego, en el interior del recinto, hay una mezquita. La mezquita de Abu Haggag, construida sobre los muros del templo en el siglo XIII, sigue activa hoy. Sus fieles rezan sobre las mismas piedras que los sacerdotes de Amón consagraron hace tres mil años. La entrada de la mezquita está hoy varios metros por encima del nivel del patio del templo: el testimonio físico de cuántos siglos de sedimentos, de historia acumulada, separan el mundo moderno del antiguo.

"Ningún otro templo en el mundo ha sido, sin interrupción, un lugar de culto egipcio, helenístico, romano, cristiano e islámico. El templo de Luxor no es un monumento. Es un organismo vivo que lleva tres mil años transformándose."

V. El paseo de la corniche: Luxor más allá del templo

Luxor es una de las ciudades más singulares del mundo: una ciudad moderna de medio millón de habitantes construida literalmente sobre una de las concentraciones arqueológicas más densas del planeta. El contraste entre el Luxor cotidiano —sus cafeterías de plástico, sus mototaxis, sus mercados de ropa sintética— y la grandeza de lo que hay debajo y alrededor puede resultar desconcertante al principio, y revelador después.

La corniche, el paseo que bordea el Nilo en la orilla este, es el lugar donde los dos mundos se encuentran con más gracia. Al atardecer, cuando el sol se pone detrás de las montañas de la orilla occidental —las mismas montañas bajo las que están excavadas las tumbas del Valle de los Reyes—, el paseo se llena de familias, vendedores de cañas de azúcar, niños en bicicleta y turistas que acaban de salir del templo. Las barcas de vela blanca cruzan el Nilo en silencio. El olor de las especias del mercado cercano llega con el viento.

Para el viajero de alto nivel, la corniche al atardecer seguida de una cena en la terraza del hotel Winter Palace —construido en 1886 frente al Nilo, donde Agatha Christie y Howard Carter se hospedaron durante las temporadas de excavación— es una de esas secuencias de horas que justifican un viaje. No por lo que hay que ver, sino por lo que se siente.

VI. Cómo vivir el templo de Luxor como merece

El templo de Luxor está abierto todos los días del año, incluyendo las noches, cuando la iluminación artificial lo transforma en un espectáculo diferente aunque igualmente bello. La visita estándar dura entre cuarenta y cinco minutos y una hora. La visita que deja huella dura entre dos y tres horas, incluye el paseo por la avenida de las esfinges, contempla el interior del sanctasanctórum reformado por Alejandro, sube a los pilonos de Ramsés para ver el templo desde arriba, y termina en la corniche con la luz exacta del atardecer.

Para quienes quieran ir más lejos, la visita privada al amanecer —antes de la apertura oficial, con acceso gestionado a través de la Oficina de Antigüedades de Luxor— permite estar solos en el patio de Amenhotep III cuando la luz del alba entra horizontal entre las columnas y el silencio no ha sido aún interrumpido por ningún grupo de excursión. Es uno de esos momentos que los viajeros describen, años después, como el recuerdo más nítido de todo su viaje a Egipto.

Combinado con una noche en el hotel Al Moudira, en la orilla occidental, o a bordo de un dahabiya anclado frente a la corniche, el templo de Luxor al atardecer deja de ser una visita y se convierte en lo que los arquitectos que lo construyeron intentaron que fuera: un umbral.

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"En Luxor, la piedra no refleja la luz del sol. La absorbe, la guarda durante horas y la devuelve al atardecer, transformada en algo que no tenemos nombre para llamar."

 

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